Где не ступала нога человека...

Продолжение. Начало в № 167

Четвертое ноября 1991-го. Тогда это еще не был День народного единства. Просыпаемся в 6.30. Это с хронометрической точностью отмечает в своих записях Костя. От состояния окружающей среды впадаем в транс. На небе ни одного облачка, солнце скалится золотыми зубами, и только белый, заиндевевший низ ущелья напоминает вчерашнюю дорогу. Горы кажутся приветливыми, жизнь – бесконечной и удивительной, а мы автоматически становимся крутыми ребятами, взявшими у судьбы джекпот. Доедаем гороховый суп и даже делим на четверых три оставшиеся котлетки.

Серебряный источник и Галгайская застава

С места, где мы ночевали, открывается отличная панорама, может, и не такая роскошная, как с Эльбруса, но для меня более родная. Начинается она массивом Махисмагали, потом идёт Терхкорт, отрог хребта Юкуруламдук, вершины Мартинис, Кидеганис, Чимогис и Сахарисмта, а также Скалистая, куда мы впервые поднимались годом раньше. Потом Саманта, Грузинский Угол, Шан, Салги, Эрзи, Кич, Мальчоч, Казбек, Тепли, Джимарай, Кайджаны, а через седло Санибанского первала в хорошую погоду виден Цей. Такую картину мы наблюдаем с утра, и не очень спешим трогаться в путь, благо времени хватает. Потом всё же собираемся и плетёмся вниз. При сборах Костя зачем-то забирает у меня бензин, предназначенный для горелки. Видимо, с желанием помочь. И кладёт его в тубус вместе с подуктами, так что в дальнейшем мы едим хлеб, провонявший бензином.

День этот проходит у нас за осмотром достопримечательностей. На Школьном перевале мы попробовали воду из священного источника, содержащего серебро, целебные свойства которого я уже на себе испытал. Потом, оставив рюкзаки, поднимаемся к Заячьим Ушкам, где делаем несколько снимков. Отсюда, с перевала, хорошо видно шестёрку Смирнова на восьмисотметровом отвесе Гиреча.

Через лес спускаемся в урочище Галгачи. Основные краски осени уже отошли, но для осмотра остаются ещё многочисленные башни Галгайской заставы. Мы ходим от одной к другой, беспрестанно щёлкая фотоаппаратами. Надо заметить, что у всех четверых имеются камеры, и на съёмку уходит много времени.

К часу дня подходим к Таргиму. Прячемся за каменной стенкой, так как ветер напоминает нам вчерашний Дарьял, а затем направляемся к устью котловины.

У слияния рек Сарту и Ассы мы переходим мост и, не доходя до аула Пуй, останавливаемся на коше (временная стоянка кочевников. — Прим. ред.), где в это время уже никого нет. Возле турбазы, возникшей здесь при строительстве дороги в 1987 году, нам встречается лесник, который начинает придирчиво расспрашивать, кто мы, откуда и куда, говорит, чтобы не жгли костров. Отвечаем, что у нас примус и огонь мы разводить не будем.

По древним местам

Недалеко располагается христианский храм Тхаба-Ерды, и я, как главный экскурсовод, веду туда друзей на прогулку. Этот храм часто называют древнейшим в России. Но единого мнения о времени его постройки у ученых нет. Эта базилика - синтез черт грузинского и ингушского зодчества. В ходе археологических раскопок здесь находили несколько древних, залегающих друг под другом фундаментов — остатков более ранних разрушенных храмов.

Ночевать решаем в коше. Вместо кроватей здесь нары - маленькие, а еще повсюду шныряют мыши. Они залезают даже в полупустой Валин рюкзак, подвешенный на стене, и аккуратно отгрызают от кочана капусты маленький кусочек. Это мы узнаём уже утром, а ночью слышим лишь мышиную возню по углам.

Утром следующего дня погода выдалась просто шикарной, это сразу нас расслабляет. Мы подсчитываем оставшиеся дни и приходим к выводу, что сегодня можем отдохнуть и сходить на Вовнушки – знаменитое место боевых башен. Три башни на одной скале и одна на другой перекрывают вход в ущелье своими нацеленными бойницами. Когда-то их соединял подвесной мост. Туда я и организую экскурсию. Выше по склону находим ещё одну башню и интересный склеп с гладкой кровлей без черепицы из сланца.

К часу дня мы возвращаемся на кош, быстренько обедаем и вдруг решаем, что ночевать здесь больше не будем, а переместимся ближе к реке Нелх. Упаковываем рюкзаки, возвращаемся на автомобильную дорогу и поворачиваем налево, вверх по ущелью. Спустя некоторое время встречаем весёлых ингушей, собирающих дрова в кузов ГАЗ-66. Они требуют их сфотографировать и принимают героические позы с брёвнами в руках.

Мост в Нелхском ущелье снесло лавиной ещё в прошлом году, вместо него через Ассу переброшено дерево. Переправа не очень удачная, но другой, увы, нет. На этом сюрпризы не кончаются: Нелх обошёл стороной свой собственный мост, и нам приходится переправляться вторично. К счастью, эта речка значительно мельче Ассы.

В следующий час пути мы потеряли тропу, но нашли уютный, хоть и недостроенный, домик — нет здесь ни дороги, ни следов продолжающегося строительства; наткнулись на склепы и чёрное святилище, сложенное из сланцевых плит. Впрочем, оно нас не напугало, и на ночевку мы остановились всего метрах в пятидесяти. Ночь оказалась неожиданно тёплой, позволяющей с удовольствием посидеть у костра.

Северные черты Кавказа

Следующий день обещал стать самым тяжелым, со множеством неизвестных факторов по дороге, которая идет вдоль ручья, заставляя нас переходить с одной его стороны на другую. Приходится преодолевать буреломы, на которых остаются все силы. Таких завалов мы насчитываем семь. Это, конечно, не двадцать семь, как на Ассе в прошлом году, но там и дорога была знакомой, а здесь тропа то и дело пропадает и потом исчезает совсем.

На южном склоне ущелья единственный, как нам кажется, путь круто уходит вверх. Чтобы обойти обрывы на реке, нужно лезть туда, чуть ли не в небо, но сил почти нет. Мои друзья уже рванули вперёд, я же сижу, не в состоянии пошевелиться и смотрю на другую сторону ущелья. Там лес растёт на террасах. Перспектива начинает мне нравиться, рождается спонтанный план: придётся метров пятьдесят спуститься до реки, перейти её и столько же подняться.

На ручье я довольно быстро нахожу переправу, не торопясь и не сбивая дыхания, поднимаюсь по склону. Как и предполагал, выхожу на террасу. Тропы не видно, но склон пологий, террасы идут ступенями, и где-то в просвет деревьев я вижу своих друзей, штурмующих склон. Чутьём я всё же угадываю здесь тропу и двигаюсь очень быстро, опережая своих спутников. Терраса выходит к каким-то неясным каменным заборам у реки, заросшим травой и крапивой. То ли здесь был аул, то ли просто кош. Сюда же выходит тропа с другого склона.

Гораздо позже я узнаю, что в этом месте жили родственники знаменитого абрека Зелимхана, предавшие его и сдавшие властям, именно здесь прошёл его последний бой. А тот самый неприметный обелиск из черного сланца, виденный нами ранее, — место гибели начальника Назрановского округа князя Георгия Андронникова, попавшего в засаду абрека. Согласно рапорту об этом происшествии, бой длился несколько часов, погибли девять человек, в том числе ротмистр Андронников и двое местных проводников. Свидетели потом рассказывали, что Асса покраснела от пролитой крови…

После того как друзья присоединились ко мне на террасах, мы нашли поляны, укрытые толстым слоем мха. Здесь растут сикса, голубика и костяника, подмороженные ноябрём. Картина совершенно нереальная, характерная скорее для Севера, чем для Кавказа. На нас, ползающих на четвереньках по мху и лакомящихся вкусными ягодами, с удивлением смотрит абсолютно белая ласка, а мы на полном серьезе начинаем гадать — не горностай ли это.

Наверх в этот день мы так и не выходим. Зато засыпаем быстро и крепко, ночь опять выдалась тёплая. Единственным неудобством оказывается дно палатки, стоящей на склоне, по которому мы постепенно сползаем к выходу.

Фото автора и его друзей.

Продолжение следует